Снимите крышку трамблера и поверните ключ зажигания в положение «стартер». Центральный провод, идущий от катушки зажигания, надо заземлить. Когда его нет, то необходимо разъединить любой разъем жгута, идущего в трамблер. Если при проворачивании двигателя «бегунок» не вращается, то, скорее всего, зубчатый ремень требует замены, но прежде попробуйте пальцами провернуть «бегунок». Если это удастся, то ремень может быть и целый, а причина неисправности в том, что срезало штифт в приводе трамблера.

Это нередкая неисправность, когда из-за грязи на карбюраторе заедает механизм установки воздушной заслонки в положение, необходимое для запуска двигателя. Также трудно завести двигатель, когда заслонка вторичной камеры карбюратора чуть
приоткрыта.

Если двигатель горячий, то при закрытой воздушной заслонке он тоже не заведется. На большинстве автомобилей применяется система автоматической, в зависимости от температуры двигателя, установки воздушной и дроссельной заслонок в положение, необходимое для запуска. Надо иметь в виду, что при низких температурах окружающего воздуха закрытая воздушная заслонка может не обеспечить нужного состава смеси. Даже если она закрыта полностью, смесь все равно недостаточно богатая.

Для проверки необходимо снять с двигателя пусковой инжектор вместе с топливной трубкой и проводами управления и направить инжектор в сторону от высоковольтных проводов. (На некоторых двигателях можно снять воздуховод перед дроссельной заслонкой и полностью открыть ее, что даст возможность наблюдать работу пускового инжектора.) Затем включить стартер. Из инжектора должна вылететь, тут же превращаясь в туман, струя бензина. Если ключ зажигания держать в положении "стартер", то через некоторое время струя должна прекратиться.
Время впрыска определяется временем нагрева биметаллической пластинки в датчике холодного пуска, которую нагревает ток, проходящий через инжектор. Эта пластинка может нагреваться также теплом охлаждающей жидкости двигателя, т.е. при горячем двигателе пусковой инжектор может и не сработать. Проверить любой снятый инжектор можно, если через трубочку вдувать в него бензин. Капать с конца инжектора не должно.

Если причиной отказа заводки двигателя является отсутствие давления в топливной магистрали, например заклинило насос, то проявляется это так. Сначала двигатель заводится и тут же глохнет. При повторном запуске происходит то же самое. С каждой попыткой завести двигатель он подает все меньше и меньше признаков жизни. Если ослабить топливную магистраль, из нее брызнет бензин, а при дальнейшем прокручивании стартером бензина будет поступать все меньше и меньше. Потом он совсем прекратит поступать из бака, хотя должен течь струей.

Топливные насосы работают только тогда, когда двигатель вращается (стартером или работает на холостом ходу) и зажигание включено. Если топливный насос расположен снаружи бензинового бака, можно при включенном стартере попытаться слегка стукнуть его чем-нибудь. Разумеется, через некоторое время насос снова заклинит, но будет ли это при следующем запуске (при работающем двигателе насос обычно не заклинивает) или через 10 тыс. км никому не известно. Если он и после 3-4 ударов не заработает, то его надо снять и заменить.
Топливный насос должен создавать давление около 2,5 кг/см2, которое регулируется предохранительным клапаном на насосе и редукционным - на двигателе.

Еще одна особенность системы питания импортных автомобилей — наличие «обратки», которая служит для быстрой прокачки и охлаждения бензонасоса, т.е. для предотвращения образования паровых «Пробок». Так диагностируется карбюраторный двигатель.
В абсолютном большинстве случаев отказ, связанный с топливом, у двигателей с впрыском происходит из-за отсутствия требуемого давления топлива. Это может быть из-за засорения фильтра тонкой очистки топлива, выхода из строя бензонасоса, засорения сетчатого фильтра перед бензонасосом или отсутствия питания на бензонасосе.
Поскольку отечественных аналогов, работающих под давлением, нет, то можно попытаться прокипятить засоренный фильтр в керосине для удаления воды, после чего промыть обратным потоком чистого бензина. Поскольку бензонасос уже не новый, его часто заклинивает, т.к. он вынужден работать без смазки, потому что омывается (охлаждается) бензином.

Когда же окошка нет, что очень редко, приоткройте воздушную заслонку и, резко нажав на педаль газа, понаблюдайте поступление бензина в диффузор из ускорительного насоса. Если бензина нет, то скорее всего засорен фильтр тонкой очистки. Этот фильтр не промывается, т.е. он разовый, но вместо него подходят отечественные фильтры тонкой очистки.
На втором месте по частоте отказов находится бензонасос (механический или электрический). Перед электрическим бензонасосом в топливной магистрали может стоять конический сетчатый микрофильтр. Для его ревизии необходимо снять резиновый шланг, подходящий к бензонасосу от топливного бака. Иногда забивается грязью сетчатый фильтр на входе карбюратора.

Залейте в бензобак высокооктановый бензин, например АИ-93, другой лучше всего не использовать, потому что на автомобилях некоторых фирм могут устанавливаться датчики детонационных ударов, появляющихся при использовании низкооктанового топлива. Когда датчик срабатывает, электромагнитный клапан перекрывает жиклер или дает запрет на запуск, эжекторов, и двигатель останавливается.
Если машина долго не эксплуатировалась, она может не завестись от стартера, ее надо заводить с ручной подачей топлива - плеснуть в карбюратор немного бензина.
В случае, если двигатель не запускается и он не горячий, то, плеснув из бутылочки в карбюратор бензин и понаблюдав хотя бы несколько вспышек, можно сделать вывод о характере неисправности топливной системы.

Проверять надо следующим образом. Выверните все свечи и свяжите их проволокой в ряд. Свободный конец проводки надо закрепить на "массе", а на свечи надеть наконечники высоковольтных проводов. Так, прокручивая двигатель стартером можно наблюдать искру на всех свечах.
Если искра очень тонкая, значит, вышел из строя коммутатор. Если свечи грязные и мокрые, их необходимо почистить или заменить на новые.
Установите одинаковые зазоры на свечах. Зависимость такая: чем больше зазор на свечах, тем будет лучше поджигаться горючая смесь в цилиндрах, но и выше вероятность выхода из строя элементов зажигания.
Сделайте стартером 15-20 оборотов. Искра должна проскакивать только между центральным и боковым электродами, быть достаточно громкой, толстой, фиолетового цвета. Если каждый электрический разряд будет по какому-нибудь признаку отличаться от предыдущего разряда и от разрядов на других свечах, надо искать причину этого, ибо двигатель может и завестись, но работать будет неравномерно.

Обратите внимание на состояние переднего подшипника скольжения стартера. Обычно он разбивается первый и стартер теряет свою полезную мощность, поэтому его лучше изготовить заново. При этом материал для новой втулки надо использовать очень качественный, например оловянистую бронзу. Необходимо убрать всю грязь и медную пыль. Если есть основание считать, что неисправен "бендикс", то знайте, что скорее всего в механизм обгонной муфты попала пыль, которая вместе со старой смазкой не дает роликам в обгонной муфте свободно перемещаться. Такой "бендикс" можно попытаться прокипятить в машинном масле, и тогда, возможно, он еще послужит.
Если кипячение "бендикса" не помогло, попытайтесь его отремонтировать.